嚼到最后，桂花蜜的甜香缠在舌尖，尾调还留着红枣的微甜——不是直白的甜，是江南人偏爱的‘润甜’，吃再多也不觉得腻，冷吃更妙，藕片带着点凉，糯米更显清甜，像把西湖的秋凉和桂暖都含在了嘴里。

　　老一辈说，以前杭州人秋日赏桂，必炖一砂壶甜藕，装在白瓷盘里，淋上桂花蜜，一家人围坐着吃，藕糯桂香，话着家常，是最惬意的秋日时光。

　　小孩们盼着秋天，就是盼着妈妈炖甜藕，每次都抢着吃藕孔里的糯米，甜滋滋的，能甜一整天。

　　如今西湖边的老店里还在做，师傅们还是守着老法子：九孔藕、圆糯米、砂壶慢炖，只是多了真空包装，外地的游客买上一盒，拆开就能吃，藕的清润、米的软糯、桂的甜香在嘴里散开，就像回到了西湖边的桂树下，风一吹，桂花瓣落在肩头，手里捧着的甜藕，是整个杭州的温柔。

　　第八个是浙味山核桃：藏在壳里的临安秋香。

　　在浙江的坚果零食里，临安山核桃是刻在浙西人骨子里的‘秋日珍味’——它的由来，藏在唐末临安的深山里。

　　相传吴越王钱镠带兵驻于天目山，山民为犒劳将士，献上山中野核桃，将士们用炭火炒熟，壳脆肉香，既能饱腹又能解乏，慢慢从山间野食变成了市井闲品，到明清时，临安山核桃已成了贡品，至今仍是老临安人舌尖的念想。

　　老临安的山核桃，讲究‘野山采撷、炭火慢炒’：选天目山海拔800米以上的野生山核桃，要等白露过后果壳开裂才采摘，此时的核桃仁最饱满。

　　炒制要用百年老灶，柴火选松木，炒时加少许粗盐、桂皮、八角，慢炒两小时，火大了易焦，火小了不香——老辈人说，‘山核桃要炒到壳泛焦褐，仁带松香’，少了松木火的熏烤，就少了那股子野趣。

　　它的色是深褐裹着焦黄，刚炒好的山核桃，壳面泛着油亮的深褐色，带着松木火烤过的焦黄斑纹，像把深山的秋色刻在了壳上。

　　捏开壳，核桃仁是浅琥珀色，裹着层薄薄的衣，纹路清晰，饱满得能看出油脂的光泽，不是干瘪的小仁，是沉甸甸、圆滚滚的‘满仁’。

　　若是凑近看，壳缝里还沾着几粒细盐，核桃仁的衣上带着点焦香，摸起来略带油润，却不粘手。

　　闻起来，那股香气是深山独有的‘松炭醇香’——先是松木火的焦香，带着点山林的清冽。

　　接着是山核桃的油香，醇厚得像刚榨的核桃花生油。

　　最后是盐和香料的鲜，混着坚果的本香，刚出锅的山核桃，香气能飘出半条山巷，村民们闻着香，就知道哪家的山核桃炒好了。

　　不是刺鼻的香，是温厚的、带着烟火气的‘浓醇’，像坐在深山的灶房边，松木火噼啪作响，香得人直咽口水。

　　入口更是绝妙。

　　先捏着壳轻轻一掰，‘咔’的一声脆响，壳裂成两半，核桃仁裹着薄衣滚出来。