相传清末钱塘城里的‘胡庆余堂’，为了做适合老人小孩吃的茶点，特意改良了龙井酥，用青梅干做馅，既能解茶的苦涩，又能开胃，慢慢就成了钱塘独有的风味。

　　它的色是茶绿里带着点浅粉，青梅馅是浅粉色，裹在茶绿的酥皮里，像把春日的茶芽和青梅捏在了一起，酥皮上没撒多余的装饰，只在顶端印个小小的‘茶’字，朴素却雅致。

　　闻起来，茶香里裹着青梅的酸香，不是刺鼻的酸，是温温的、带着点果香的清酸，混着酥皮的麦香，凑近了闻，竟有点像刚泡好的龙井青梅茶，让人忍不住咽口水。

　　入口先是酥皮的脆，接着青梅的微酸漫出来，中和了茶粉的清苦，然后是酥油的甜润渗进来，酸、苦、甜三味交织，不腻不涩，嚼到最后，舌尖还留着青梅的果香和龙井的回甘。

　　老钱塘人说，以前家里的老人不爱吃甜酥，唯独偏爱这龙井青梅酥，早上就着粥吃两块，开胃又解腻。

　　现在钱塘的老巷子里，还有糕饼店现做现卖，烤炉里的龙井酥冒着热气，茶香混着青梅香，引得路人驻足，买一块趁热吃，酥皮簌簌掉渣，内馅酸中带甜，是钱塘独有的雅致，也是时光里的茶味温柔。

　　第五个是杭州熏鱼，它是刻在老底子记忆里的‘硬菜零嘴’——它的由来，藏在南宋临安的市井烟火中。

　　相传那会儿钱塘江边的渔民，为了让捕来的鲜鱼耐存，便用酱油卤浸、柴火熏制，既能锁住鱼鲜，又添了酱卤的醇厚，慢慢从渔家吃食变成了城里人的闲食，至今已有八百余年。

　　老杭州的熏鱼，讲究‘鲜鱼现做、酱卤老汤’：选钱塘江里的鲜活草鱼，要三斤左右的，肉质紧实不柴；酱卤得用老汤，酱油、黄酒、冰糖、八角、桂皮慢熬，有的作坊里的老汤传了三代，越熬越香；熏制不用柴火，改用白糖熏，既能出焦香，又不沾烟火气，是清末时改良的法子，更显鱼鲜。

　　它的色是油亮的酱红，像把秋日的晚霞浸在了鱼块里。

　　刚炸好的熏鱼，表皮泛着琥珀色的油光，裹着浓稠的酱卤，冷却后酱色更深，边缘还带着点熏制后的焦褐，像块块酱红的玉牌，码在盘子里，看着就勾人食欲。

　　若是凑近看，鱼块切得厚薄均匀，肌理间还渗着酱卤的油花，咬开后，鱼肉的纤维里藏着点点酱色，不是干硬的柴鱼，是润得能滴出汁的软嫩。

　　闻起来，那股香气是层层叠叠的——先是炸鱼的油香，带着点焦脆的暖意；接着是酱卤的醇厚香，酱油的咸、黄酒的醇、冰糖的甜混在一起，像把老杭州的酱园搬了过来；最后是白糖熏过的焦香，不冲鼻，是温温的、带着点焦糖的甜，混着鱼肉的鲜，刚出锅时，香气能飘出半条巷，街坊邻里闻着香，就知道哪家在做熏鱼了。

　　入口更是绝了。

　　先是表皮的微脆，牙齿轻轻一咬，‘咔’的一声，接着酱卤的咸甜漫出来，不是齁咸，是带着黄酒醇香的‘鲜咸’，鱼肉吸足了酱卤，软嫩得能在嘴里化开，却又带着点嚼劲，不柴不烂。