锅里最核心的是“酸菜白膘”：酸菜和ZG做法相似，是冬季用盐水浸泡滤干腌成的，酸得清爽解腻。

　　白膘肉则是肥瘦相间的五花肉，要么煮熟切片，要么蒸过一遍去尽油腻，吃起来毫无负担。

　　除了这两样，锅里还会添上血肠、蛤蜊——血肠滑嫩，蛤蜊鲜得提味，与酸菜、白膘在海参汤里同煮，酸鲜交织。

　　虽说是相对原始的吃法，没有过多复杂调料，可一口下去，海参汤的鲜、酸菜的爽、白膘肉的香在嘴里散开，却格外爽口，满是朝鲜饮食的地道风味。

　　(￣ж￣)一本满足!!

　　韩国的餐馆里，常能见到一方烧得滚烫的石锅端上桌，锅底铺着厚厚的辣椒油与辣椒粉，尚未沸腾，辛辣的香气已先扑面而来——这便是韩国最传统的“石头火锅”。

　　待炭火将石锅烧得发烫，红油开始冒泡，店家便将切好的肉块、肥鸡块铺在辣油之上，高温让食材快速熟透，肉香与辣香瞬间交融。

　　食客夹起一块鸡肉入口，浓烈的辣味瞬间在舌尖炸开，刺激得人额头冒汗，甚至眼角泛红，可越辣越想吃，那股直抵味蕾的刺激感，正是石头火锅的魅力所在。

　　它不用复杂的配料，单靠这份纯粹的辣，便将韩国饮食的热烈风情展现得淋漓尽致。

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　　而部队火锅，则藏着一段与时代相关的烟火记忆。

　　1950年代朝鲜战争过后，韩国议政府市因靠近首尔，驻扎了不少驻韩美军。

　　那时民间物资匮乏，美军基地附近的居民便捡拾美军遗弃的香肠、罐装火腿、午餐肉，还有不易变质的奶酪，再用辛辣的苦椒酱做底，将这些食材一股脑放进锅里煮。

　　咕嘟作响的浓汤里，肉香混着辣酱的辛香，既解决了饥饿，也渐渐煮出了独特的风味。

　　如今的部队火锅早已成为韩国特色美食，午餐肉煎得微焦，香肠切片后吸满汤汁，再配上拉面、泡菜，一口下去满是浓郁的咸辣，既藏着过往的生活印记，也成了深受大众喜爱的美味。

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　　曼谷的午后，阳光把柏油路晒得发烫，气温稳稳停在33℃上下，尤其4到6月的热季，连风都带着燥热。

　　可街角的火锅店却依旧热闹——玻璃门内，食客们围坐在小火炉旁，桌上的铜锅冒着热气，锅里的清汤或椰浆咕嘟作响，周围摆满了切得薄透的牛肉片、裹着淀粉的鱼蛋、泛着光泽的鱼片，还有鱿鱼、豆腐、生菜和粉丝，五颜六色地铺了一桌。

　　没人在意窗外的酷暑，夹起一筷牛肉在沸汤里涮熟，蘸上鲜红的辣酱，辛辣与鲜爽在舌尖散开，连额头冒出的汗都像是成了享用美味的注脚。

　　在泰国，火锅从不是寒冬专属，更是刻在文化里的饮食符号。

　　正式宴席上，它常以主菜身份登场，铜锅一端上桌，便成了全场的焦点——亲友围坐，你涮一片牛肉，我添一把粉丝，热闹的氛围里满是泰式温情。